?

Log in

Опыты


Исландия: песнь льда, ветра и пламени.

Recent Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Так вышло что ты подзадержался в Исландии дольше всех прочих. Сперва улетели самые торопливые, потом друзья, потом случайные знакомцы. И вот ты остался единственным русским, в наверно самой дорогой стране на этой планете. Ты сидел в хостеле, который стоил как хороший отель в какой-нибудь Германии, слушал как французы на плохом английской пели отель Калифорния, глотал кубометры сверхлегкого исландского пива, писал загрузы, скучал по жене и дочери. И думал как же написать про произошедшее. Не секрет что каждый твой поход, это маленькая жизнь. Поход по Исландии пожалуй в большей степени нежели прочие.
И, да, ты как всегда, собирался ехать в другую страну. В этом году это должна была быть Норвегия, и да ты оказался здесь случайно. Но разве наша жизнь, не последовательность ошибок, и случайных откровений?


Фотография для привлечения внимания. Свартифосс. Надо ли говорить, что вы стояли с палаткой прямо на его вершине? И мыли ноги и котел в его водах?
Все фотографии здесь и далее кликабельны.


Все началось в Рейкьявике, городе горячих бассейнов, и, должно быть, самой дорогой уличной шавермы на всем земном шаре.
Еще будучи в Хельсинки, ты отчетливо осознал что столица это маленькая копия страны. Это безусловно справедливо, для Парижа, Непала, Чехии, России, Финляндии, Норвегии, и конечно Исландии. Рейкьявик маленький и пустой. Вы прошли весь город из конца в конец за полтора часа. И не просто прошли, а вышли в Хейдамёрк, к лесной зоне, по сути пригородам, все равно что от Дворцовой площади дойти до, положим, Зеленогорска. За все это время вам встретилось не более десятка человек, и примерно вдвое больше диких гусей.
Рейкьявик город победившей толерастии, в центре улицы выкрашены в цвета радуги. В туалетах общественных заведений, тут и там расклеены таблички Антигомофобного фронта. Даже в местном граффити, те же темы. Местное исскуство креативно - навроде оскверненного гвоздями распятия, каменных столбов на острове Видей, или символических человечков на лодке - объемной копии Беломорских петроглифов.
Но больше всего твой дух захватила местная энергетика. Роется скважина метров на 150-200, из скважины подается насыщенный пар высокого давления, который крутит турбину, которая снабжает энергией всю страну. Отработавший пар, конденсируется в конденсаторе, и в виде конденсата отапливает весь столичный регион. Здорово да? Хорошо гордится своей зеленой энергетикой, когда живешь на вулкане.


Портовая зона Рейкьявика.

Просто очень долго крутить педали. Это если ты безумен. Если твоя спутница еще более безумна. И если вы надумали скататься из Рейкьявика в Хаерагерди, примерно 120 километров по GPS, не учитывая горного коэффициента, с перепадами высот по 850метров в каждую сторону. Это когда весь день идет ливень, сопровождающийся порывами штормового ветра, особенно в горах. Это когда насквозь мокрые мембранки, рюкзаки, ботинки, вообще все. Это когда на улице 8 градусов. Когда на полпути к цели, на горной заправке, к тебе обращается изумленный исландец: "Эти велосипеды, что? Из Рейкьявика?...".
А потом вы плюете на все, и бросив велосипед, где-то внизу, почти два часа ползете в гору, в горячем облаке пара поднимающемся из дыр с кипятком.
И вот раздевшись до белья, вы десять минут отмокаете в месте слияния двух рек, в одной из которых чистый кипяток, отдающий серой. А в другой вода от которой немеют конечности, стекающая с тающих снежников на вершинах окрестных гор. А с неба моросит мелкая взвесь, которую почему-то именуют дождем. И ты подставляя бока, то горячим то холодным потокам, уже не знаешь была или нет какая-то иная жизнь кроме этого бешенного драйва, кроме этого дождя, кроме этих гор, этой изумрудной травы, и клубов пара, которые ветер катит сквозь нее и тебя.


Водоросли в затопленном кратере Керид.

А когда наступает вечер, ты, поглубже натянув на голову капюшон, бродишь по лавовому полю в кровавых отблесках заката. Цветные холмы Ландманлаугара медленно затягивают тени. Ты ищешь вспышки цветков. Ты слушаешь ветер. Ты вспоминаешь вечера полные звездного света, в Атласских горах. Звенящие мошкой ночи под Овальной Зиминой, жаркое марево Тахталы, и пронзительный холод Гималаев. Ты вспоминаешь, такие же одинокие вечера, в десятках стран и мест. Кое-что никогда не меняется. Ты хочешь быть один, и ты не хочешь быть один. Ты должен что-то изменить, и ты не можешь ничего менять. Ты закусываешь травинку, ты включаешь плеер. На твое лицо падают прощальные лучи умирающего солнца. Сегодня ты снова живешь. И это, как всегда, немного больно.


Поздний закат над Ландманлаугар.

У облаков горький привкус, это скрывают свободники, и альпинисты. Ты раздвигаешь их грудью. Сегодня твои напарники ветер и дождь и мокрое снаряжение и мокрый рюкзак. И бесконечная вереница выморочных снежников, где глаз теряет вешки тропы. Из тумана навстречу медленно и величаво выплывает каменная пирамида, увенчанная фотографией цветущего британца. Это кенотаф туристам, погибшим в этом месте десятки лет назад. Треккинг в Исландии, прост и одновременно сложен. С одной стороны низкие высоты, рельеф проходимый силами немецких инвалидов. С другой совершенно чумовая погода. Кинжальные струи дождя в лицо. Ветер срывающий с рюкзака стяжки, вырывающий из рук камеру. Туман, а вернее низкие облака рассевшиеся на каждом холме, в которых едва можно угадать направление. Ты вертишь головой, слева и справа абсолютно одинаковая голая, без намека на траву каменистая лысина горы. Негде укрыться, негде вздохнуть. Конец того британца, и его спутников, был должно быть чертовски тоскливым. Заблудится и замерзнуть в великом нигде. Ничего героического, ничего достойного упоминания. Земля тебе пухом - нерусский.
Из белесого нигде, медленно проступают контуры, сложенных кое как на снегу каменных стенок. Ветер без труда свистит между камнями. Так выглядит выскогорный приют, ноль звезд. Но сегодня ты рад и ему. И с трудом расставив палатки, ежесекундно норовящие умчаться с удачливым порывом ветра, ты забиваешся внутрь. И вместе со своими спутниками теряешь долгие часы в ожидании окончания ветра и дождя. Наивный дурак - дождь и ветер в этом месте круглый год.


На пути в Альфаватн.

Ты помнишь свой восторг, когда стоя на корточках в тоннеле под ледяной шапкой, ты увидел голубое свечение льда? Как ты умер как личность, надолго зависнув у безымянного грязевого водопада, на пути из Альфаватн? Как замерло дыхание, когда в прорехе среди туч, над далеким ледником вспыхнула и погасла радуга. Ты помнишь алый закат над Эйяфьядлайёкюдль? Тысячу оттенков серого на черных пляжах Вика?
Исландия невероятно красива и разнообразна. Не так, как красива например Норвегия. Иногда тебе кажется что ты оказался на другой планете. А иногда в самом настоящем преддверии земного ада. Порой ты часами бредешь сквозь клочья тумана, чтобы на несколько минут внезапно увидеть солнце, и немыслимую радугу, прямо над головой. А потом еще сутки брести в серой полумгле. Эта страна, превращается для тебя в культурную катастрофу. Никогда прежде, ни в одном путешествии ты не фотографировал столь много и столь же безрезультатно. Оглядываясь назад, уже кажется что все что ты видел, ты видел в видоискатель камеры.


Безымянный водопад на дороге в Посмёрк.


Спуск в Эмструр

Между ледниками Эйяфьядлайёкюдль и Мирдальсйёкюдль, есть узкая полоска земли, не более 900 метров. Именно по ней и пролегает тропа из Посмёрка в Скогар. Мудрые путешественники проходят ее за день. Глупые и богатые останавливаются на полпути в приюте. Твои спутники мудры и воздержанны. Но в твоих руках камера, а значит пройти тропу за день группа не сможет. Закат вы встречаете на скальном хребте, где оба ледника сходятся в крепком рукопожатии над голубыми водами снежного озерца. Ты с восторгом следишь как на освободившемся небосводе скользит неистово рыжее облако, нарушающее все твои представления о красках. А твои спутники с тревогой следят как удлиняются тени. Ты вдыхаешь стылый воздух этой суровой земли, ты счастлив, этим холодом, этой усталостью мышц, этим закатом, этой неопределенностью. Этой жизнью, которой тебе все время так не хватает.
В итоге группа стоит на продуваемом всеми ветрами горном хребте, в тени одинокого приюта, для богатых немецких туристов. Ночью начинается буря. Ветер воет так, что невозможно уснуть. Каменная стенка которую ты любовно строил вокруг палатки не дает никакой защиты. Ткань рвется. дуги сгибаются до самой земли. Палатка не улетает лишь постольку поскольку вы все еще в ней. Этой ночью ты слушаешь ветер. Это волшебная ночь. А наутро твоим вознаграждением становится рассвет. Еще один прекрасный рассвет в горах. Ради которого ты готов одолеть еще несколько тысяч километров, и пережить несколько месяцев в затхлой клетушке офиса.


Утро между ледниками.

Спуск в Скогар непрерывная череда водопадов. От тонких нитей, тянущихся к самим ледникам, до бурных потоков уже у самой равнины. И все это великолепие венчается Скогарфоссом - своеобразным символом Исландии. 60 метровая махина обрывается на плоскую как стол прибрежную равнину, по которой вьется первая автодорога. Поскольку к Скогарфоссу можно без проблем приехать на арендованной машине, кемпере или даже автобусе, популярность этого места зашкаливает. И едва спустившись с гор, ты оглушен и растерян, этим столпотворением. Ты сидишь у входа в палатку, с видом на миллион долларов и пьешь прохладное и безумно дорогое пиво.
На закате рассасываются понаехавшие китайцы с фотоаппаратами, скучающие бюргеры на кемперах и французские старики. Тогда ты робко взбираешься на гору, и в компании друзей провожаешь теплый северный закат.


Спуск в Скогар. Именно здесь начинается Скогарфосс.




А здесь он заканчивается.

Быть может и есть на планете более ветреное место чем исландский Вик, но ты там еще не был. Даже кемпинг здесь обнесен земляным валом, чтобы была хоть какая-то возможность поставить палатку. В скалах над городом гнездятся пуффины. И ты с удивлением следишь как хвостами вперед летят чайки. Ветер здесь такой силы, что он срывает с волн пенную шапку и уносит ее далеко в океан, прежде чем та успеет обрушиться на берег.
Черные пляжи Вика запоминаются тебе, кладбищем птиц. Здесь разбросав изломанные крылья тлеет тело незадачливого гуся. Под ногой хрустят тонкие чаячьи кости. А у самых скал в венчике пуха, лежит скелетик тупика. Ты словно попал в черно-белый фильм. Твои ноги лижет серый прибой, серые скалы, серые небеса, в которых сменяют друг друга серые тучи. Серая кожа, черный песок, черные мысли. Таким ты будешь еще очень долго вспоминать Вик.


Базальтовые скалы Вика.

Посреди ледяной лагуны, кружится огромная глыба голубого стекла. Этот лед настолько прозрачный, словно кусок горного кварца. Ты еще не встречал таких ледников. Из стылых вод, над твоей оторопью насмехаются тюлени. Из-под полога палатки ты следишь как в лагуне что-то хрустит, рушится, ломается. Как течение выносит огромные айсберги в океан, как переворачивает глыбы размером с трейлер, швыряет одну на другую, дробит. Симфония вечного обновления и холода. Ты мог бы надолго остаться здесь, наблюдать, думать, мечтать. Но вокруг слишком много людей, они раздражают, отвлекают тебя. Фотографируют твою палатку на свои селфи-палки. Их гвалт, запах, бессмысленные вспышки фотоаппаратов заставляют тебя болезненно морщиться, искать уединения. И ты выбираешь всего одну ночь на этом последнем берегу.


Возможно, самый невероятный айсберг на этой планете.

Ты мог бы многое рассказать о Скафтафелле. О грязевой лагуне, зажатой между лунных гор. О подводных пещерах, уходящих вглубь самых больших айсбергов. О языке чудовищного ледника, из-под которого фонтанами бурлит вода. О базальтовом величии водопада Сватифосс, о поляне с кустиками брусники. О небе, таком ясном и звездном, каким должно быть видят его каждую ночь обитатели центра галактики. О тишине северной ночи. Ты мог бы много рассказать о этом последнем дне твоего похода. Но есть кое что стоящее тысячи слов.

А потом ты остался один. Бродил неприкаянным, среди базальтовых столбов, лысого острова Видей. Стоял в чаячьем гвалте, на самом западном мысе Исландии. Терялся среди голубых ручьев Борафосса, стекающих из под лавового козырька заросшего вереском и малиной. Уже в сумерках спускался в запутанные лавовые трубы Суртсватсхеллира, единственный человек на десятки километров вокруг.


Голубые ручьи Борафосса.

Твое время замедленно. Ты годами будешь жить этими воспоминаниями. Ты будешь тошнится в пробках, молится, проклинать, писать сестре, и раз за разом вспоминать эту великую и пустую страну, которая оставила в тебе столько себя.

Больше фотографий, как водится тут: https://vk.com/album367541_221139361

* * *
* * *
[User Picture]
On September 23rd, 2015 09:00 pm (UTC), z_u commented:
ох... спасибо.
[User Picture]
On September 23rd, 2015 09:19 pm (UTC), salim replied:
Ой да не за что. Кое что , как я писал, стоит тысячи слов. Может пора составить компанию? В мыслях кружится страна 187 военных переворотов, плантаций коки, и сумасшедшего треккинга на сумасшедших высокогорьях. Айда с нами в Боливию.
[User Picture]
On September 24th, 2015 10:23 pm (UTC), z_u replied:
большое спасибо за приглашение, правда.

эх, разбередили... :)
что до стран, правда, то мне бы сегодня чего-нибудь посевернее, вроде Скандинавии, Шотландии или той же Исландии.
а если серьезно, то здоровье уже не то, что 10-20 лет назад, когда я активно и часто ходила в разные походы.
теперь могу только ненадолго, невысоко, недалеко, с малым весом и низким уровнем сложности, и изредка, если повезет. :)

короче, опыт заставил понять 2 вещи - как важно беречь здоровье (особенно позвоночник и суставы, без них никуда), и как вредно откладывать мечты (когда всякие задуманные треки в Непале и Индии, к примеру, отходят в несбывшееся).

так что мне теперь, пожалуй, остается только тихо и недалеко ползать очень скромным туристом, когда есть возможность, ну и, разумеется, наслаждаться чужими отчетами. :)))
за что спасибо тем, кто, опять же.
* * *
[User Picture]
On September 29th, 2015 05:55 pm (UTC), kliaksa_k commented:
Фантастические и совершенно нереальные пейзажи. Половина кажется, что ну точно нарисованы же!
[User Picture]
On September 29th, 2015 07:18 pm (UTC), salim replied:
Вообще-то, на месте тоже так кажется:)
* * *
[User Picture]
On October 24th, 2015 09:57 pm (UTC), steeladie commented:
Классный у тебя слог. Очень в стиле: как сага:-)
Фотографии вообще нереальные... неужели мы такие счастливые?:-)
[User Picture]
On October 24th, 2015 10:28 pm (UTC), salim replied:
И это пишет человек составивший гораздо более полный и последовательный отчет, чем моя эмоциональная мякина.
Да, счастливые, были там, тогда. Только прошли месяцы. И я начинаю забывать как позабыл многое и многое. Напоминай мне чаще, зачем мы живем.
[User Picture]
On October 25th, 2015 09:43 am (UTC), steeladie replied:
Одно другого не исключает;-)
Я зря боялась читать тебя до того, как закончу свой блог - у нас совершенно разные стили, и это классно!

Хорошо, буду:-) Глядишь, еще через пару месяцев я созрею до видеоролика: материала хватает;-)
* * *

Previous Entry · Leave a comment · Share · Next Entry